В быту иногда возникает потребность в простой резке стекла – не фигурной, без алмазного гранения и прочих украшательств. Чаще всего нужны именно такие стёкла, обычно это окна, форточки, дачные парники, стеклянные элементы мебели. Режется такое стекло довольно просто и сложных приспособлений и навыков для этого не нужно.

Для такой резки нужен стеклорез, ровный стол и если торец стекла впоследствии не закроется, то наждачный камень.

Стеклорез. Для ровного реза оконного стекла сложный и дорогой инструмент приобретать совсем не обязательно. Вполне достаточно обычного твёрдосплавного роликового стеклореза. Такой инструмент использовался ещё во времена Второй Мировой и за десятилетия принципиально не изменился. Выпускаются с разным количеством роликов – от одного, до шести, но для использования в частном хозяйстве, как правило, даже одного ролика хватает на десятилетия. Важно, чтобы ролик свободно крутился и при этом его люфт был минимальным.

Ровный стол. Прямолинейность плоскости стола и угол края столешницы достаточно важный для нарезки стекла момент. Во время резки роликовым стеклорезом на вогнутой поверхности столешницы стекло прогибается и может лопнуть совершенно не там где нужно. Край стола это место где стекло ломают по резу. Лучше, что бы этот край был незакруглённым и идеально ровным. От стола при резке стекла в быту зависит, возможно, больше чем от стеклореза.

Наждачный камень используется для последующей обработки края отрезанного стекла. При ломке стекла на торцах листа остаются опасные для кожи рук сколы. Если стекло планируется использовать не в раме, то по эти места обрабатываются наждачным бруском или наждачной бумагой. Для того, что бы впоследствии ни кто не поранил пальцы достаточно один-два раза провести абразивной поверхностью по каждому ребру срезанного края.

Разметка

При разметке стеклянного листа следует учитывать, что узенькие полоски отрезаются гораздо сложнее, чем широкие части. Широкая полоса хорошо отламывается на краю стола, а узенькие, менее двух сантиметров, кусочки так переломать не получится. Что касается окон и форточек, то резать в них стёкла лучше с недомером в 1-2 мм.

Место реза можно обрисовать под линейку маркером или специальным карандашом. Увы, простой карандаш по стеклу практически не пишет.

Если использовать на столе подложку с нанесёнными ровными линиями, то резать можно и без разметки. Стекло укладывается на стол так, чтобы линия реза шла по линии подложки и так как стекло прозрачно, то можно использовать ту линию как ориентир. Для такого способа подходит даже газета с ровными колонками текста или линией на полях.

Резка

Стекло режется от края до края, один рез – один слом. Последовательность разрезов следует выбирать так, чтобы каждый из них был максимально коротким. Например, из куска 50 х 30 см вам нужно вырезать кусок 42 х 25 см. Лучше сначала отрезать полосу по расстоянию в 42 см, длина реза при этом составит 30 см. Потом резать ширину 25 см, рез будет длиной 42 см. В менее надёжной последовательности первый рез был бы 50 см, второй 25 см.

Роликовый стеклорез проводится по стеклу по размеченной линии с ощутимым нажимом. Примерно с таким же усилием царапают гвоздём дерево. То есть так, чтобы и стекло раньше времени не расколоть и в то же время не «лёгким движением руки». Если стеклорез алмазный, то усилие при резке прикладывается меньшее.

Рез производится с одной стороны и один раз. Второй рез с любой стороны только ухудшит качество последующего скола.

Дальше стекло подводится линией реза строго на край стола и давлением сверху на нависшую часть ломается. Эту часть работы лучше проводить в перчатках, так как возможно, что стекло сколется не так, как нужно и можно ощутимо порезать руку.

При таком простом сломе стекла кромка получается максимально ровной, но в некоторых случаях применяют дополнительное простукивание.

Ломка стекла с простукиванием

При этом методе после прорезки стеклорезом, снизу, непосредственно под резом, стекло простукивается лёгкими ударами того же стеклореза. С этими ударами по линии наблюдается движение скола стекла. Перемещая точки ударов вдоль линии, добиваются разрастания скола по всему резу. После этого лишняя полоска легко отламывается или даже отпадает сама.

Отломка с простукиванием имеет существенный недостаток в том, что отрезанный край получается неровным, как бы «зубастым». Использовать такое стекло нормально только под штапиком, то есть, закрывая неровный край. К тому же в большинстве случаев простукивание это лишняя потеря времени.

Иногда применение такого метода оправдано при отрезке от основного куска узких полосок и при резке толстого стекла толщиной в 5 и более миллиметров.

Разное.

- Стекло толщиной менее 2 мм может лопнуть под давлением стеклореза, поэтому для тонких стёкол лучше использовать алмазный инструмент.

- Роликовым стеклорезом хорошо режется кафельная плитка. Порядок работы с керамикой почти такой же. Стеклорезом проводят по глазурованной поверхности плитки и ломают её на краю стола. Собственно принцип действия станка для резки керамической плитки такой же, только твёрдосплавный ролик там делается более крупным.

- Масленый стеклорез то же содержит твёрдосплавный ролик. В его ручке такого инструмента есть полость, которая заполняется маслом. В процессе резки это масло капает на ролик.

Считается, что рез такого инструмента более глубокий и качественный и его рекомендуется использовать для резки толстого витринного стекла. В быту же, если резать приходится только обычное оконное стекло каких-то особых преимуществ от такого стеклореза нет.